Nyckelord: NPK

Tempväxling och bra med ljus vill de flesta dendrobium ha, nog inget fel på din gödning

Dom står i ett söderfönster men det räcker nog inte Kanske borde införskaffa växtljus ändå.

Ett steg i rätt riktning
Har du möjlighet så ha dem ute sommartid då får de mycket ljus och temperatur växling

Många arter dendrobium vill också ha en torrare vila för att blomma. Kolla vad som gäller för din planta.

Jag har 4 st Sa-Nook. Dom har alla fått varit ute i sommar. Tog in alla igår för inatt skulle det bli riktigt kallt. Dom står alltid ute förutom om det är mindre än 8-10 grader då plockas dom in. Jag låter dom torka upp mellan vattningarna och gödning får dom i mellanåt.

Den går i vila nu och kräver inte mycket vatten. Gödning går bort helt fram till att du ser nytillväxt till våren.
Starkt ljus året runt. Gärna svalt vintertid med dimmig spray då och då.

Jag ska inte ger den mer gödning. Problemet är att jag inte här någon växtlampa. Kan det räcka med att den står i söderfönster på vintern och ljuset från lampan på fönsterbrädan? Svalt är det i det rummet för jag har inget element på där. Tror att det är ca 14-15 på vintern.

Om dendrobium har varit ute sommartid kan det räcka för blomning,
För många dendrobium räcker inte naturliga daxljus till

Jag sökte på NPK och fick ingen träff men när jag sökte på näring så läste jag i artikel att NPK bör vara lika helst eller så kan man göda med 2 olika gödningar under olika perioder.

Men skulle ni använda denna gödning under tillväxtperioden?

Jag använder främst Peters 20-20-20

Det är lite olika beroende på vilken art/hybrid det gäller, och vilken kompost Du
använder, även årstiden spelar in, men Peters 20-20-20 fungerar bra.
Orchid Focus Grow (2.2-1.3-2.1) är också en mycket bra gödning, och fri från Urea,
så man slipper förgiftningssymptom och att PH-värdet blir för högt.

Tackar Det gäller Phalaenopsis, dendrobium/phalaenopsis, phragmipedium besseae och Cattleya bowringiana coerulea purpurata.

Innehållet jag citerade ovan är från växtnäringen Biobact som görs av restprodukter från pappersmassatillverkning.

Biobact är inte särskilt lämpligt för orkidèer, det är snarare en gödning och jord-
förbättrings medel för uteväxter, Du vill ju inte att din kompost skall brytas ner på
nolltid, och den innehåller dessutom för lite P.

Tackar. Ja, jag såg att den innehåller för lite P. Biobact är även för krukväxter.

Jag försöker hitta en lämplig organisk gödning, vill helst inte använda konstgödsel för miljöns skull.

Har fått hem ett prov på en gödning som heter Natures Bio Organic. Men det står att den innehåller planttillväxt-hormoner - det kan väl inte vara bra att ge?

F ö innehåller den 0,72 N, 0,42 P (P2O3) och 5,31 K (K2o).

http://www.sneckenstrom.se/art-1.asp?id=...

Först, konstgödsel är nog fel utryck eftersom de ämnen gödseln innehåller finns
naturligt överallt, vad man gör är att man koncentrerar det till ett vattenlösligt salt.
Det enda skadliga med den typen av näring, är att bönder använder för mycket av det på
åkrarna utan att tillföra tillräckligt med vegetabiliskt och animaliskt avfall som håller jorden
"frisk".
Tillsats av "Microorganismer" gör att nedbrytning av komposten ökar förmycket, normalt är
det sådant man tillsätter i en vanlig kompost för att få fart på den s.k. biologiska förbränningen.
Planttillväxt-hormoner finns i några av de näringsblandningar som säljs, det är inga farliga
kemikalier, mest olika vitaminer och ämnen som finns normalt i alla grönsaker och frukt Du
äter, det finns även små mängder i jäst.
Orchid Focus Grow har nästan samma ingredienser, men ökar inte nedbrytningen.
Melass blandar jag i min vanliga gödning eftersom den ger lite bättre rottillväxt, den
finns ju att köpa lite var stans.
Att det bara är K2o i den gödningen är nog inte helt korrekt, Kaliumoxid, Kaliumsulfat,
och Kaliumkarbonat är de typer av kalium som används, där ingår några % K2o.

OK, tack för info. Jag vill inte starta en miljödebatt om konstgödsel men det påverkar klimatet vid tillverkning av gödseln och jag tycker det är bättre att ta tillvara på den gödning som redan finns, men det är ju upp till var och en
Jag blev lite nyfiken på Formulex. Plant stimulator o Soil enhancer. Har mejlat wexthuset o frågat om NPK-innehåll.
http://www.wexthuset.com/default.asp?ct=...

Har ni läst undersökningen de gjorde på Ulltuna om näring/gödning till växter? Tom Ericsson gjorde den, en kort sammanfattning är att kommersiella orkidénäringar kan innehålla precis vad som helst. De kan ligga långt ut åt olika håll vad det gäller sammansättningen och vanlig krukväxtnäring som t.ex. Blomstra ligger mitt emellan, eftersom det inte kan vara rätt med orkidénäringar som är varandras motpoler så menar han på att det bästa är Blomstra och det fungerar för mig med Blomstra. Notera att han pratar inte om specialsammansatta orkidénäringar med t.ex förhöjd fosfor som ska användas under några månader för att förbättra blomningen utan om den typen som finns till salu lite här och där och som ska användas hela tiden.ulltuna
En artikel finns i http://www.tradgardsamatorerna.nu/ta/ta4... fler finns om ni orkar söka.

Jag får "Webbsidan kan inte hittas", Steppis. är det rätt webbadress?

ängsvädd, Här är rätt adress: http://www.tradgardsamatorerna.nu/ta/ta4...
När jag tittar på vilken typ av näring som fungerar bäst, kollar jag vad proffsodlarna av orkidèer
använder för värden på N-P-K och övriga ingredienser, jag gissar att de vet bättre än många
andra eftersom deras ekonomi är beroende av att plantorna växer bra och blommar.
För Phalaenopsis finns massor av artiklar skrivna av forskare, hur man snabbast och med
minsta kostnad odlar fram plantorna till säljbara produkter, holländska odlare har blivit mycket
miljömedvetna i sin odling.
När det gäller Vanda och vilken näring som är bäst, är den jag tror mest på, vår egen Vandaexpert
Tommy, då får Ultunaforskare säga vad de vill.

Hej Anders

Tack för förtroendet!
Det går att få Vandor att blomma med Blomstra men de blommar mycket, mycket bättre med en balancerad gödning.
Thailändarna brukar köra 30-10-10 de första två åren för att plantan ska växa snabbt. Den blommar då inte utan bara växer.
Sen byter dom till 20-20-20 och sen tar det ca: ett år innan plantan börjar blomma.

Om man vattnar en längre tid med en gödning med hög Kvävehalt N, så är det svår att få plantan att blomma.

Intressant, det är en hel vetenskap det här med gödning Då kan man alltså ha en gödning med mer kväve än fosfor o kalium de två första åren - bra att veta - men det kanske inte gäller för alla arter?

Jag funderar över om det finns något annat naturligt sätt att tillföra mer fosfor än via gödningsblandningen, alltså om blandningen innehåller för lite P?

Undrar hur mycket fosfor regnvatten innehåller pga föroreningar?

Visst, det är riktigt att "rätt" näringstillförsel påverkar blomningen. Efter mer än 40 års odlande lägger jag inte så stor vikt vid vilken gödning jag använder, det är den parameter som förmodligen kommer sist. Innan näringstillförseln får genomslag måste man se till att växterna får: Ljus, rätt temperatur, luft/ventilation, tillräcklig luftfuktighet och vatten av god kvalitet. När detta är uppfyllt då kommer typ av näring in som pricken över i. Jag har besökt åtskilliga odlare i Nederländerna t.ex Florikultura, deras växthusmiljö påminner mer om labratorier än vanliga växthus som vi är vana att se. I sådan miljö, där man förmodligen kommit så nära det optimala som är möjligt blir val av gödning viktig. Systemen är slutna och mycket miljövänliga.
Även hos Tommy är de grundläggande förutsättningarna väl tillgodosedda och hans användning av Peter´s 20-20-20 ger den där extra knuffen hos odlingen. Hos de som kämpar med ljus och luftfuktighet spelar troligen inte växtnäringen någon roll så länge man håller sig till vanliga produkter som Blomstra, substral etc. Själv använder jag flytande Blåkorn men söker leverantör för 20-20.20 i storförpackning, främst av kostnadsskäl.
I naturen tar växterna upp den näring som finns och den del och mängd de behöver och detta är även slutsatsen i Tom Ericssons rapport som refereras i Trädgårdsamatörerna.

ängsvädd, regnvatten innehåller just inget annat än möjligen försurande ämen
som svavelsyra och salpetersyra, men dessa kan omvandlas till näringsämnen
när det rinner ner i marken. Du har rätt i att gödning av plantorna är en hel vetenskap,
vilken typ av gödning man använder är lite olika beroende på vilka orkidèer man odlar.
Min erfarenhet är att Peter´s 20-20-20 och Orchid Focus Grow är de som ger bäst
tillväxt och blomning, i alla fall med de plantor, och under de förhållanden jag odlar.
Som bolebo säger, så är parametrarna ljus, temperatur och bra vatten viktigt, däremot
är de vanligaste orkidèerna, t.ex. Phalhybrider, Dendrobium och Cattleya inte så kinkiga
på luftfuktighet som man tror, de klarar sig bra med luftfuktigheten i en vanlig lägenhet
om man håller ner temperaturen till omkring 20-23 grader. Även mina Ascocenda trivs
bra, växer och blommar i samma miljö.
Det första jag investerade i var bra ljus som var billiga i drift med mycket lite värme-
strålning, alltså blev det Envirolites som var de enda som fanns att köpa då, nu finns
det betydligt större utbud av den typen.

Vill man tillverka egen organisk gödning kan man använda vanligt gräs och lövvavfall
från trädgården, röta detta i en vanlig svart sopsäck under ett antal månader, och ta
tillvara det vatten som bildas, men en varning för stanken som vattnet avger.
Jag använde den typen av gödning till mina rosor förr, fungerade alldeles utmärkt,
fungerar även på orkidèer i mycket svag koncentration, men lukten avskräcker för
inomhusbruk.

Tack för tips letherneck På ett annat forum diskuterade vi organisk gödning till kryddväxter och då kom tipset upp att ta några kluttar fågelspillning (jag har undulater) och lägga i vatten men fågelspillning sägs vara kraftig gödning så man får försöka göra en svag lösning.

Jag hittade info om Orchid Focus Grow and Orchid Focus Bloom från http://www.growthtechnology.com/nute-orc...
Orchid Focus NPK Ratios
Grow 2.2: 1.3: 2.1
Bloom 1.9: 2.5: 2.6
Intressant att jämföra skillnaderna.

Jhar själv fött upp undulater på 70-talet, Viol kobolt, Opalin, Vita albinos och Gula, jag hade
ett hundratal så det blev mycket spillning. Jag provade det i blomrabatterna framför huset,
men fågelspillning innehåller mycket urinsyra, vilket blir för starkt för att vissa plantors
rötter skulle trivas.
Men visst växte de som vill ha mycket näring väldigt bra.

Vad kul Jag har bara 8 undulater o föder inte upp, tar mest hand om omplaceringsundulater.

Aha, då vet jag. Antar att det inte spelar någon roll hur svag lösning jag blandar.

Det är inte farligt att prova, börja med en svag lösning till Du ser att rötterna
fortsätter att vara fina. Det är just rötterna som kan brännas om lösningen blir
för kraftig, men detsamma gäller ju all typ av gödning.

Vad bra Jag läste på ett annat forum en kunnig person som skrev att växterna mår bra av varierad gödning.

N 2,7% P 0,4% K 1,7% ser ut som en bra sammansättning för större delen av odlingssäsongen. Med lämplig dosering kan växten då tillgodogöra sig hela mängden och man slipper det spill av fosfor som t ex 20-20-20 för med sig. Inga växter behöver lika mycket fosfor som kväve och överskottet blir en onödig miljöbelastning.

Meeen vad glad jag blir Toppen Då ska jag testa med Biobact

Intressant att jämföra 2,7-0,4-1,7 med de kommersiella orkidénäringarna på http://www.tradgardsamatorerna.nu/ta/ta4...
2,7-0,4-1,7 är i termer 100 för N lika med 100-14-63 i tabellen. De kommersiella orkidénäringarna är ganska långt från din sammansättning. Jag säger inte att det ena eller det andra är rätt, men det är intressant att det skiljer så mycket.
Är det kanske så att det Bolebo säger är viktigast?
En annan fråga är ju hur mycket spårämnen som de olika näringarna innehåller?
Det är väl bara att konstatera att det är en djungel att begripa sig på vilken näring man ska använda.
För mig fungerar det med Blomstra, men det betyder ju inte att det är rätt för alla.

Ja, denna näring är ju organisk och innehåller en massa annat också - jag vill ju ha en organisk gödning.

Man kanske kan kombinera Biobact med någon organisk plantstimulator som hjälper växten att utnyttja det NPK som finns i jorden. Ex.vis SM3 (Sea-Magic3). Det finns SM6 också som är mer koncentrerat.
http://www.runabergsfroer.se/asp/Main.as...

http://www.chaseorganics.co.uk/

Jag ska ta reda på vilka fler organiska växtstimulerare som finns.

Jag har en fråga till Lasse eller någon annan: Lasse skrev att Biobact funkar för större delen av odlingssäsongen - när funkar den och när ska man ha en annan gödning?

Jag håller på med en artikel om organisk gödning. Försöker få fram info om både makro- och mikronäring men det är inte det lättaste. När jag köpt biobact hoppas jag kunna läsa på flaskan vad den innehåller.

Här är min artikel:
http://www.skoldpaddormedmera.se/odlingg...

Det finns en del forskning om just effekten av olika typer gödning som publicerats
i Journal of American Society for Horticultural Science.
Bl.a. en som heter: Fertilizer Source and Medium Composition Affect Vegetative Growth
and Mineral Nutrition of a Hybrid Moth Orchid.
Läser man den forskning som rör just Phalaenopsis så är det viktigt att ta hänsyn till många
faktorer vid val av sammansättning avseende N-P-K för att få bästa resultat.
Ljus, temperatur, ph-värde, typ av kompost, art av orkidè, o.s.v., så rent generellt går det inte
att säga vilken typ av N-P-K-blandning som är lämpligast under alla förutsättningar.
Det är viktigast att skilja på odling i sphagnum och ren bark, mellan dessa medium
skiljer det ganska mycket vilka N-P-K-blandningar, inklusive spårämnen, som är bäst
för tillväxten.

När det gäller olika näringspreparat är det viktigt att veta hur mycket som är lämplig dos. När det gäller t.ex. Peter´s 20-20-20 så finns det rekomendationer som bygger på att man mätt ledningstalet när man gjort sin blandning. Ledningstalet bör hålla sig under 200 mikrosiverts. Vid 300 är blandningen skadlig för de flesta orkideer. Nu är ledningstalet ett något trubbigt vapen, det säger inget om vilka salter som ger aktuellt värde men använder man sig av vanliga på marknaden förekommande preparat hamnar man tillräckligt rätt. "Konflikten" mellan de som tror på organisk gödning och de som använder oorganiska preparat handlar mer om inställning än vetenskap och beprövad erfarenhet.
Steppis pekar på en intressant företeelse: De specialprepararat för orkideer som alla framhåller sin förträfflighet innehåller de mest skiftande koncentrationer av NPK, Hur är detta möjligt? Någon kombination borde vara bäst. Självklart är det inget annat än "smart" marknadsföring. Flaskorna brukar emellertid vara snygga.
Värt att notera är att Peter´s 20-20-20 inte är en specialgödning för orkideer utan "for all purposes" som de själva skriver. Framgången för många med denna gödning är att det finns tillräckligt med med NPK för varje behov. Det överskott som blir rinner bort och ev belastar miljön. Dock torde vår hobbys miljöbelastning i detta avseende vara försumbart.
Jag har tidigare använt fiskemulsion, det gav också bra resultat men luktade fruktansvärt. Kvarvarande parti har jag gett till min bror som är jägare. Fiskemulsion är ett fantastiskt lockbete för vildsvin. De står nära nog i kö för att bli skjutna och i stället för vackra illaluktande orkideer får jag emellanåt en stek eller filé som doftar underbart vid tillagning.

Är det någon här som använt Biobact till orkidéer ?.

Jag har nämligen dålig erfarenhet med Biobact i porösa lerkrukor eftersom den tas upp av den porösa krukan, som sedan svettades brunt snor på utsidan varje gång jag vattnade. Det bruna snoret fortsatte att uppträda på mina pelargonkrukor så länge som ett år efter att jag slutat använda Biobact.

Jag undrar därför om det inte kan finnas risk att den bruna sörjan i Biobact tas upp av ex. kokosfibrer, vitmossa och bark. Jag skulle inte våga gödsla med Biobact av oro för att komposten skulle bli igensatt med brunkläggigt slem.

ängsvädd: Jag har aldrig använt Biobact och vet inget om det preparatet. Det jag syftade på var bara sammansättningen av NPK. Sen är det ju som letherneck säger att även odlingsmaterial och andra faktorer spelar in. Vitmossa förmultnar t ex långsamt medan andra organiska material bryts ner snabbare och ger en större förändring av näringsbilden.
Själv använder jag Blomstra som grundstomme men ger också organisk näring, främst Änglamark. Det senare innehåller mer fosfor och kalium och kan åtminstone vara ett bra komplement när det börjar bli dags för blomning har jag tänkt mig.
bolebo: Visst kan vår hobbys miljöbelastning verka försumbar, men nästan alla miljöbelastande handlingar verkar försumbara när man ser dem var för sig. Detta tror jag är ett av mänsklighetens större problem. Tanken att just min lilla handling saknar betydelse.
Helheten är trots allt summan av alla försumbara handlingar.
Det är som med riksdagsvalet. Jag gissar att du inte kommer rösta? Din röst är totalt försumbar, precis som min och alla andras

bolebo, hur mäter man ledningstalet för barrotade plantor för till dem är Peter 20-20-20
suveränt. Och visst finns det vetenskap och beprövad erfarenhet bakom vilken gödning som
är mest lämpad för odling av de olika arter/hybrider orkidèer som säljs. Det finns ganska mycket
forskning på just det området som utförts på uppdrag av proffsodlare, och jag skulle inte tro att
storodlare vill förlora några miljoner euro varje år genom att ge felaktig typ av gödning till sina
plantor.
Det finns också forskning om vilken typa av kruka,transparenta eller matterade krukor, tillsammans
med typ av kompost och gödning (125 N,12 P,100 K) som ger bästa tillväxt på blad och mängden
rötter under en fast tidsrymd av 30 veckor, studien utfördes av M.G. Blanchard and E.S. Runkle för
Michigan State University Department of Horticulture.
Det finns också Wang, Y.T. and Konow, E.A. 2002. Fertilizer source and medium composition affect vegetative growth and mineral nutrition of a hybrid moth orchid.

Det är ju också värt att notera att Peter's även säljer Orchid Special 30-10-10, Classic Blossom
Booster 10-30-20 och Jack’s Classic 7-5-6. http://www.jacksclassic.com/756.html

Ja, jag får prova mig fram helt enkelt - helt enkelt - ha . Har hittills använt Änglamarks växtnäring, väldigt sparsamt.. Kul att du också använder den som en del av gödningen Lasse. F ö tänker jag som dig ang. det här med miljön.

Flora - hmmm det låter inget vidare, får ha koll på det. Har för tillfället bara en orkidé i lerkruka. Jag kommer att skölja ur krukan ibland, hoppas på att det kommer funka bra. Änglamark som också är en brun mullrik gödning har funkat bra med plastkruka, bark o levande sphagnum iaf, dock har jag gödslat v ä l d i g t sparsamt.

Levande spagnum kan möjligen ha nytta av mullämnen och barken kanske inte drar åt sig så mycket. Kokosfibrer som absorberar mycket vätska kan vara ett problem i sammanhanget.

Var trött igår, så det blev kanske ett något rörigt inlägg.

De där bruna svettpärlorna på krukorna var otroligt jobbiga och fula. Kladdade av sig på omgivning och mej.

Letherneck: Du mäter näringsvattnet på precis samma sätt för barrotade plantor som för de som står i något medium. Du stoppar helt enkelt ner sonden i vattnet med näringslösningen. När jag skriver att det saknas belägg för att organisk gödning är bättre än oorganisk, vad gäller näringstillgång, så handlar det just om detta och inget annat! Det är väl synnerligen självklart att det forskas inom odling såväl som mycket annat.
Vad är det för behov du försöker tillfredsställa genom att i genmälen blanda in saker som inte berörts av inlägget i fråga? Innan du kastar dig över tangentbordet, läs de olika inläggen flera gånger så du förstår vad som avses.
Lassse: Håller med dig (men jag kommer att rösta). Det jag menar är att vårt näringsspill är försumbart jämfört med våra andra miljöstörande odlingsaktiviteter t.ex åka till GIOS, elanvändning, långväga transporter etc.

Bolebo:

"Värt att notera är att Peter´s 20-20-20 inte är en specialgödning för orkideer utan "for all purposes" som de själva skriver. Framgången för många med denna gödning är att det finns tillräckligt med med NPK för varje behov. Det överskott som blir rinner bort och ev belastar miljön"

Är det inte skadligt för orkidérötterna att ge dem för mycket näring? Man hör ju mycket om att rötterna "bränns". Är det bara ledningstalet som är viktigt, inte övervikt av vissa av ämnena? Säg t.ex. att man skulle ge en näring som håller sig till rätt ledningstal, men alldeles för mycket P och K, t.ex Blomstra eller POKON, är det ofarligt?
Jag såg vad du skrev om kommersiella gödningar, men de skiljer sig ju våldsamt åt vad det gäller sammansättningarna

Eller egentligen skulle kanske frågan vara; vad är ledningstalet egentligen? Om jag förstått det rätt så är det ett mått på hur mycket salter som är i lösningen, men vad innebär det för växten? Reagerar växten på den allmänna koncentrationen eller på respektive ämnes koncentration? För att överföra det till pH, en syrablanding med ett konstant pH blir ju inte mer frätande om jag ändrar andelarna av de ingående syrorna, gäller det samma orkidérötternas reaktion eller inte vid konstant ledningstal?

Steppis, vad man gör är egentligen att mäta ledningsförmågan i substratet
genom att extrahera vattnet i t.ex. barken, sedan mäter man ledningstalet, då
får man fram ett tal som skall tala om hur hög syranivån (pH) här, enkelt utryckt.
I vatten från en kompost av bark/torv är t.ex. halterna av Ammoniumkväve, Kalcium,
Järn, nitratkväve o.s.v. mycket högre, än i en kompost av enbart bark, så man kan säga
att ren bark stjäl viktiga komponenter av näringen till sin egen nedbrytning, det är en av
orsakerna till att jag "glaserar" min bark i ugnen, vilket hindrar nedbrytningen under
betydligt längre tid än obehandlad bark.
Men just ledningsförmågan i komposten är inte det allra viktigaste, det viktigaste
är vilka värden av de olika nödvändiga närings och spårämnen som finns i själva
växten, då mäter man halterna i t.ex. bladen.
Odlar man i ren bark är t.ex. halten P i bladen dubbelt så högt jämfört med odling
i bark/torv, och i övrigt samma odlingsförhållanden.
Forskningen visade att oavsett om man använde ren bark eller bark/torv-kompost, var
värderna på P och K detsamma i båda typern av kompost, näringslösningen man
använde var 20N-2.2P-15.8K och 20N-8.6P-16.6K.
Vad man ska eftersträva är att komposten ska ha ett pH-värde lite under 6.
Lasses mossa stjäl inga näringsämnen, och håller även ner pH-värdet, vilket betyder
att han kan använda en helt annan typ av gödning till sina plantor än jag, som odlar
de flesta i ren bark, och ändå ge sina plantor den näring de behöver, likadant för de
som odlar i "inert" material, typ Epiweb och liknande.
Skillnaden mellan organisk och oorganisk gödning, är att organisk påskyndar ned-
brytningen av komposten, vilket i sin tur får de konsekvenser som beskrivs ovan,
vid all nedbrytning av organsikt material måste bakterierna använda energi, vilket
stjäls från omgivningen=den näring som plantan ska ha.
Detta är inga problem ute i trädgården, men i en kruka med begränsad tillgång
till yttre näringskällor ställer det till problem, ungefär som Flora skriver i sitt
inlägg.